GMキットサハ75を原型に復元して組み立てる1

おまけやセットのあまりなどで、手持ちのサハ75のキットが増えてきたので、組み立ててみます。サハなので、長大編成にしないと使い道が難しいサハ75。最低でも4連を組まないと編成にならないのがつらいところです。

ゲートから切り離し、バリを取ります。



さらに取ります。



あらかじめ切り継ぎ加工用のラインがあります。



切り継ぎパーツと合わせてみます。



少し考えて、強度を維持することと全長が変わらないようにするためにシルとヘッダーの間だけデザインナイフで切り抜きました。




ぴったりとなるように窓の切り継ぎをはめ込みます。




ドアの跡を0.3mmのプラ板で埋めます。




ウェーブ製の黒い瞬間接着剤で隙間を埋めます。画的に汚くなってしまうのが、この黒い瞬間接着剤の欠点です。しっかりと埋まるので確実な製品ではあるのですが、灰色9号で下地塗装をするまで、仕上がり具合がつかみにくいのです。



箱状に組み上げます。





400番のドライリューブとハセガワのトライツールのノミで仕上げていきます。
ヘッダーと雨といの間が削りにくいです。割り箸に変えて、精密ドライバーの先端にドライリューブを接着した手作りヤスリのほうがいいかも。
このくらいの穴だと溶きパテのほうが確実かもしれません。

GM製ベンチレーターの取り付け方を各自工夫する

工場長のさやみかんです。

引き続きGMキットの旧型客車を製造しております。
このシリーズのキットでは、部品を共用してバリエーションを展開している都合上、キットによって、屋根上のベンチレーターの位置や種類を変えなくてなりません。

各自で指定の位置にぴったりと接着してねと説明書には書かれております。
この位置決めの作業はとても難しいのであります。

当工場でも金尺を当ててまっすぐにする、マスキングテープで仮止めするなどの工法を考えてきましたが、今回のテストでひとつの結論がでました。



指定位置に1.2mmのピンバイスで穴を開けます。
1.0mmがいいかと思いましたが、ぴったりすぎるようです。少し遊びがあったほうがいいみたいです。



GM製のベンチレーターには、タミヤの1mm丸棒から切り出した2mmほどの長さの突起を取り付けます。
ピンセットで丸棒の小片を押さえながら、タミヤの緑キャップの接着剤で素早く固定します。



さっそく屋根に開けた穴に差し込んでみます。



なかなかいい感じです。
屋根を塗装するときには、取り外せますから、例えば、屋根をジャーマングレーに塗って、ベンチレーターをニュートラルグレーに塗るという作業がやりやすくなります。





たくさん作るときは、ランナーから切り離さない状態で付けるといいみたいです。
本接着のときは、タミヤの白キャップの接着剤で位置を微調整しながら固定します。

GMキット オハフ61を作る

工場長のさやみかんです。

押入れに眠っていた旧作のGMをキットを掘り返してきました。
西日本旅客鉄道さんのN40延命工事のように塗装を剥がして、部品を交換してリメイクです。

キットのベンチレーターがオーバースケール過ぎるので、別売りのパーツに交換しました。
接着が取れないので、電動ヤスリで削り落として大工事です。

車体の色は、青やぶどう色では地味なので、派手めな津軽鉄道風の色を選んでみました。
ぶどう色だと完成品もあるので、せっかく自分で塗るのならば、世の中になさそうで現実に存在しそうな微妙なラインを狙ってみました。

車体が仕上がったところで、KATOの完成品並に車高を下げた車体と並べてみました。



やはり、少し車高が高いようです。走行の安定性を考えたら、このままでよさそうですが、腰高な感じをなんとかしたいところです。



その昔に筆塗りした床下です。適度に下手くそなあたりが自然とウェザリングになっております。




台車を支える中心の出っ張りをヤスリで削ります。削ると台車のカプラーポケットの上端が床板に当たるようになってしまうので、車端部の床板をカットし、オモリのあたりから1.2mmのプラ板で床板を延長して、カプラーポケットを避けるように加工します。




車体はタミヤのエナメル塗料のレッドブラウンでウェザリング、床下は、Mrカラーのバフを吹きつけて汚してあります。
貫通幌は、灰色9号→バフの順にぼやかしながら吹いてから、幌枠の部分のみ黒く塗ってあります。

あとは、テールランプに色さしして、車番を貼りつけたら、概ね完成です。

鉄道コレクション「第13弾」まもなく発売！？

2011年始まりました。

ということで、2011年、期待の新製品のひとつ、トミーテック鉄道コレクション「第13弾」の情報をおさらいしておきましょう。

発売日：2011年1月下旬
お値段：735円
全10種＋シークレット1種

昨年の12月下旬から1ヶ月遅れの出荷の予定となっております。
生産工場のある中国での賃金の上昇とか尖閣諸島問題で通関が厳しくなったとか生産を引き受けてくれる工場がほかの商品の製造で忙しいとかいろいろと出荷遅れの原因がうわさされているようですが、本当のところはどうなんでしょうか。

秋口から年末にかけて、鉄道事業者限定の鉄コレのサプライズ発売が続いておりましたので、工場のキャパシティを越えてしまったあたりが、本音のような気もします。

お値段は、前回の12弾に続いて、735円。量販店で550円から600円くらいの定価で売られると予想します。

シークレットの混入率がこれまで変わらないのであれば、次のような割合で入っていると考えられます。
10個で1ボックスが8つ入ったダンボールが1カートンになります。この1カートン（80両）の中に2個入っている計算になります。
どうしてもシークレットがほしいみなさまは、8ボックスを出荷時のダンボールのまま購入すれば、2個は手に入る計算になります。

4ボックスで1両は手に入りそうですが、6箱買っても出ないときは出ないので、そこまで買うならば、安全策として出荷時のダンボールのまま1カートン買ったほうがいいでしょう。

出荷時のダンボールのままが、ポイントです。
あまりよいうわさを聞かない模型店では、箱の底の熱接着を温めて剥がして、内容を確認してから再パッケージするなんてことも。このようなことは、杞憂であれば、よいのですが、開封するときに余分に付いたホットボンドを見ているとせつなくなります。

では、13弾の10種のラインナップを見ていきましょう。

留萌鉄道キハ1000形
茨城交通キハ1000形
島原鉄道キハ4500形
雄別鉄道キハ49200Y形
津軽鉄道キハ24000形
同和鉱業小坂鉄道キハ2100形
鹿島臨海鉄道キハ2000形
茨城交通キハ200形
小湊鐵道キハ200形
関東鉄道キハ751形

20m級の気動車で、湘南顔のものとキハ20ベースのもので構成されているようです。

当工場としては、近代化改造された車両の非近代改造や電車化にチャレンジしてみたいです。

茨城交通キハ1000形や同和鉱業小坂鉄道キハ2100形を電車風味に改造してみたり、鹿島臨海鉄道キハ2000形や茨城交通キハ200形の塗装やライトまわりをちょっと昔の田舎鉄道風味に直してみたりしてみたいと計画中です。

こんな感じで買った直後にIPA槽へ直行させてしまうコレクションというよりも廉価キット感覚で今回も楽しめたらいいかなと思います。

鉄コレ第12弾 銚子電鉄のシークレットがでないので…

ごきげんいかがでしょうか。工場長のさやみかんです。

鉄コレ第12弾は、私鉄の小型車シリーズ。
地方中小私鉄向けの手頃な車両が多くて、とても重宝します。
何箱か買ってみましたが残念ながら、シークレットが出ません。
ちょっと残念なので、701を塗り替えて、なんちゃってシークレット気分を味わっておくことにしましょうか。

本物のシークレットの702は、ドア窓がHゴム支持で大きめになっています。また、尾灯の取り付け位置も違うようなので、雰囲気だけシークレット気分です。

使用した塗料はMr.カラーのスカイブルーとエアスペリオリティブルーです。

塗装をIPAで落としたあと、灰色9号を全体に塗って下地を整えます。
そのあと、エアスペリオリティブルーを塗り、一晩ほど乾燥させた後、マスキングを行います。
ドアの上のヘッダー部分のマスキングが少しだけ大変ですが、丁寧に貼り付けていきます。
ドアや乗務員扉部分は、シルとヘッダー上にマスキングテープを貼る前にマスキングテープの小片を貼って、凹凸をなくしておくと、吹きこみで塗装面がぼやけることがなくなります。

最後に車体全体をマスキングして屋根にニュートラルグレーを塗りました。

最後に窓ガラスを元通りに組み立てて、なんちゃってシークレットの701号の完成です。

エアブラシ塗装の8つのコツ？！

鉄道模型の塗装用にエアブラシを導入して2年くらいたちました。何度か試行錯誤を繰り返してきて、この道具を使うためのポイントがいくつみえてきたので、メモしておきます。

1)塗料の希釈は2～3倍
2～3倍とあいまいな値ですが、大雑把にこのくらいの濃度に薄めて、吹くと大丈夫のようです。

2)脂分を落とせ
手に付いた脂成分は、塗装の食いつきを悪くします。
洗って乾かしてから塗装します。

3)灰色9号で下塗り
薄塗りで塗料の発色をよくするには、下塗りは欠かせません。
溶きパテの1200番の代わりに灰色9号で下塗りをして、プラの地の色を隠してしまうとよいみたいです。


4)距離を保て！
エアブラシの先から、塗装をする車両までの距離が近くなりすぎると、霧状の塗料ではなく、液状の塗料になってしまうようです。近づけると、色が乗るのが早くなりますが、じっと我慢の子で、15cmくらいは離して、吹くとよいようです。

5)3回塗り
1回塗って、5分ほど乾かし、また、同じ色を塗ります。
また、乾かして、塗ります。
都合、3回に分けて、塗る工程です。

6)薄く塗る
薄くというのは、ホコリよりも薄くというのが目安です。
ホコリよりも薄く塗ると、ホコリが付着しても、乾燥後に爪の先でこするとポロッと取れます。
3回塗りの途中でホコリがついてしまったら、乾いたタイミングで塗る前に取るようにします。

7)マスキングは丁寧に
塗装の成功の鍵は、最初に行うマスキングです。
扉を段差を小さく切り出したマスキングテープで、埋めて段差をなくしたり、しっかりと密着させる丁寧さは重要です。

8)失敗したらIPA直行
塗装の成功率は7割五分。感覚的にこんな感じです。
厚塗りになることもあれば、ホコリがどうしても取れないときもあります。
そんなときは、迷わずやり直しの道を選びましょう。
塗りたての車両であれば、IPAプールで比較的簡単に塗料を落とせます。


エアーブラシシステム スプレーワークHG エアーブラシワイド ( トリガータイプ )

エアブラシ選びで迷ったら、ワイドでトリガータイプがオススメ

使ってみないとその使い勝手がわからないエアブラシ。
結論から申しますと、口径が0.5mmでトリガー式のタイプのエアブラシがオススメです。

それでは、その理由を説明させていただきます。

1)短い時間で塗れる
よく売られているエアブラシでは、口径の種類は、0.3mmと0.5mmがあります。
エアブラシの先端の穴の大きさの違いで、塗料の吹出し量が変わります。
丁寧にゆっくりと仕上げるので、あれば0.3mmのほうが向いていて、同じ塗料を短い時間で塗るのであれば、0.5mmに軍配が上がります。

2)塗料がつまりにくい
これも口径の大きさに関係してくるポイントです。0.3mmは、口径が細く繊細な分、同じメンテナンスをしていても、ニードルが固着したりする確率が高いようです。

3)長時間の使用でも疲れない
機械の構造としては、ダブルアクションタイプのようなボタンの配置が簡易なのでしょうが、このボタンを長時間に渡り絶妙な押し加減でコントロールするのは、かなりの熟練度が必要です。
トリガータイプならば、しっかりと握れて、人差し指でコントロールできます。

4)シングルアクションとかダブルアクションとか迷う必要がない
トリガータイプには、ダブルアクションタイプしかないようです。しかも、トリガーを引くだけで、ダブルアクションタイプの正しい操作を自動的に行ってくれます。

最初に導入するには少し高めの印象がありますが、何度も買い換えるものでもないと思いますので、ワイドでトリガータイプのエアブラシをオススメしておきます。

HG エアーブラシワイド ( トリガータイプ )